VELOCIDAD DE LOS GREENS

USO DEL STIMPMETER

El procedimiento según la USGA para utilizar correctamente esta herramienta es el siguiente:

Equipo requerido:

- Stimpmeter
- Tres bolas de golf de la misma marca
- Tres tees
- Una cinta métrica
- Un nivel de carpintero de 5 pies
- Un bloc de notas

Paso 1..Se selecciona una zona a nivel del green de aproximadamente 3 x 3 m.

Para saber si la zona está a nivel, basta con poner del Stimpmeter en el green y colocar la bola en el surco en forma de V… observando el movimiento de la misma nos indicará si la zona es razonablemente llana. SE PUEDE USAR UN NIVEL DE BURBUJA (48”). Se marca con un lápiz negro de mecha ancha una “T” en el césped (para ahí medir siempre --- la horizontal marca el sentido de la pelota)

Paso 2.  Se inserta un “tee” en el green, en el borde de la zona elegida como punto de partida. Se sostiene el Stimpmeter por la zona que tiene hecha la muesca, y se pone la bola en ella y levanta lentamente hasta que la bola se desprende y rueda hacia la dirección que se ha elegido si ningún esbozo de impulso. Se repite este procedimiento con las otras dos bolas.

Paso 3.Entre las tres bolas no debe haber una distancia mayor a 20 cm (8 pulgadas), si hubiese más distancia puede ser debido a que el Stimpmeter se haya movido o que las bolas estén dañadas. De todas formas una separación mayor de esta distancia nos reparará un resultando dudoso, por lo tanto se deberá repetir la serie. O se descarta la más lejana.

Paso 4..Una vez que las bolas estén dentro del límite de los 20 cm. se inserta un segundo “tee” en la distancia media de las tres bolas. Por lo tanto la distancia entre los dos “tees”, sería la medida de la primera serie. Se anota los pies y pulgadas o los cm.

Paso 5.Se repite el paso 2, utilizando el segundo “tee” como punto de partida y el primer “tee” como objetivo. Es decir, hay que hacer rodar una serie de tres bolas a lo largo de la misma línea, pero en la dirección opuesta.

Paso 6.Repetir el paso 3, estableciendo la distancia de la segunda serie de bolas. Las bolas no pueden separarse de la línea de lo dos tees más allá de 45 cm (18”).

Paso 7.Se mide la distancia de la primera y de la segunda serie y se le calcula el promedio. Esta medida final es la que registramos como la velocidad del green. La velocidad se calcula con el Excel “Velocidad de Greens – Master” (ver) para trabajar en pies y pulgadas o sacar todo en cm y trabajar con unidades decimales o transformarlas en británicas… llevando a pie-pulgadas. 1 pie = 12 pulgadas = 30,48 cm, 1 pulgada = 2,54 cm

Nota: Si la diferencia de medidas entre la primera serie y la segunda serie es mayor de 45 cm (18 pulgada), el resultado es cuestionable. Puede que la zona elegida no hay sido lo suficientemente llana, si esto ocurriese es recomendable repetir el proceso eligiendo otra zona del green.

Nueva proposición:

Si fuese imposible encontrar una zona lo suficientemente llana dentro del green para realizar el proceso anterior, hay otro procedimiento, que es el mismo, pero aplicando la siguiente fórmula:

Velocidad del Green = (2 x Su x Sd)/(Su + Sd)

Dónde:  Su = la distancia media de las bolas de la serie en subida.

                Sd = la distancia media de las bolas de la serie en bajada.

Paso 8.Registrar las medidas y el posterior cálculo, más una descripción de la hora y día, condiciones de viento, climatología y las condiciones del green de ese día. Se puede agregar las acciones culturales aplicadas

Nota: Según la USGA las diferentes categorías de velocidad de los greens para competiciones es la siguiente:

- Mayor de 9´ 6” pies (288,5 cm)                 Greens rápidos
- Entre 8´6” – 9¨ 6” (257,8 -288,5 cm)        Greens medios
- Menor de 8¨6” pies (257,8 cm)                 Greens lentos

Para juego normal

- Mayor de 8´6” (259 cm) Rápido

- Entre 7´6” – 8´6” (229 – 259 cm) Medio rápido

- Entre 6´6” – 7´6” (198 – 229 cm) Medio

- Entre 5´6” – 6´6” (168 – 198 cm) Medio lento

- Entre 4´6” – 5´6” (137 – 168 cm) Lento

Para juegos de torneos

- Mayor de 10´6” (320 cm) Rápido

- Entre 9´6” – 10´6” (290 – 320 cm) Medio rápido

- Entre 8´6” – 9´6” (259 – 290 cm) Medio lento

- Entre 7´6” – 8´6” (198 – 259 cm) Lento

Trabajos culturales realizados en los greens.

  • Altura de corte: a medida que se baja la altura de corte la velocidad debe subir, pero podría no cumplirse. No sucede este fenómeno debido a que los greens sufren mucho tras esta bajada de altura y pueden alcanzar muy mal aspecto, por lo que se riegan en exceso y existiría mucha humedad y los greens se ponen muy lentos.
  • Control de Poa…  implica regar en la tarde noche de ese día y no cortar el día siguiente si es que se está en ese régimen de hormonas
  • El uso de cuchillas de campeonato (una pasada y se van) aumenta la velocidad (son caras)
  • Se puede programar doble corte en la misma línea, doble corte en 90 grados o diagonal (lo mismo con groomer y verticorte ), "dusting " (humo de arena) todos los lunes 3 meses antes de un proyectado uso con altas velocidades, barrido antes de cortar, protocolo estricto en el cambio de copa, uso de rodillo y prohibir bolsos encima de los greens y que los jugadores no salten por la cara/face del bunker o se sujeten en los clubs esperando jugada dentro del green. Los jugadores deben esperar afuera del green con sus caddies
  • Todo esto reduce la tendencia a que el Agrostis crezca en una sola dirección (grain) consiguiendo que el mismo tenga un crecimiento vertical.
  • Riego: cuando disminuye la humedad, aumenta la velocidad. Por eso, en competiciones se suele castigar mucho con la ausencia del mismo ( < 20%)
  • A medida que el green muestra deficiencia en nitrógeno, la velocidad aumenta, pues si el crecimiento de las hojas es lento, la resistencia de la bola disminuye.
  • Rodillo/Rolo: el uso de esta herramienta de trabajo proporciona velocidad a los greens dejando una superficie muy uniforme. La durabilidad de esta mayor velocidad en un green puede ir de 24 a 48 horas después del pase del rodillo.
  • Estará disponible una pelota que recoge la rugosidad del green y la transmite por vía bluetooth para ser analizada la “jugabilidad” del green… esta siendo evaluada por la USGA

Factores Climatológicos:

  • Velocidad del viento: afecta, positivamente si es a favor del putt, y negativamente si es en contra. En nuestra zona, cuando tenemos viento de sur-poniente, los greens, aparentemente tienen una mayor velocidad, pues se secan más y por lo tanto anulan la humedad. En cambio, cuando el viento es de levante, mantiene la humedad del green y hace que sea más lento.
  • Lluvia: es sencillamente negativa para la velocidad por la humedad que deja en el green, similar al riego.
  • Invasión de otras especies: la invasión en el Agrostis de otras especies hace que la velocidad disminuya, esto es debido a la diferencia de hojas y de crecimiento de las mismas. Por ejemplo, el nivel de infestación de un green con Poa annua o de Kikuyograss o gateo del Bermuda. Por lo tanto, en los greens con menor grado de infestación de malezas, la bola rueda mejor y con mayor velocidad.
  • Ocupación del campo: cuanto mayor sea la ocupación, menor será la velocidad, pues en el green se presentarán mayor número de irregularidades provocadas por el masivo uso del mismo.
    (piques, pisadas, arena de los bunker, uso de triple en vez de manuales, etc.)
  • Otro argumento no menos importante es la uniformidad entre unos greens y otros. Como se aprecia en las mediciones, hay diferencias de velocidades entre unos greens y otros en el mismo día. Este es debido, posiblemente, a que trabajos culturales que no se han realizado igualmente en todos los greens. Y en algunos casos por diferencias de construcción del perfil… que nadie te lo dice (por haber diferente compactación abajo)
  • Por eso es importante hacer mediciones de velocidad para ver las diferencias entre unos greens y otros, y así poder equilibrarlos todos por igual.
  • También se debe comprobar que midiendo en varias partes de un mismo green, la velocidad es la misma

Conclusiones

Se puede que es posible aumentar la velocidad del green sin necesidad de bajar la altura de corte y, por lo tanto, no aumentar el estrés de la planta.

Se cree que se pueden mantener los greens con cierta velocidad sin producir excesivo estrés a la planta, manteniendo la altura de corte a 3 mm. Cada dos o tres semanas, un corte vertical suave seguido de un ligero recebo/topeado (o groomer), pasar el rodillo mecánico una vez por semana, para no producir excesiva compactación, aunque el rodillo mecánico produce menos presión sobre el green que una cortadora triple. (el rodillo produce una presión de 0,3 a 0,6 kg/cm2 mientras la segadora triple ejerce una presión de 0,65 a 0,9 kg/cm2).

En cada club de golf debe anotarse cuantas pulgadas más de velocidad se agregan con una determinada acción cultural

Hoja para cálculos

Rodillos

Adaptación: Carol Müller

¿Qué hacemos? Diagnosticar a través análisis de laboratorio mediante muestras foliares de suelo y de aguas y saber si estamos dentro de los parámetros aceptables. Hay una gran posibilidad que se quede mucha sal en thatch al haber existido mucho calor/seco y no se riega para lixiviar. Evitar los traslapos de agroquímicos, los cambios de modelo y marca de máquinas de cortar pasto. Tener más bien una altura de corte mayor y controlar que la fertilidad esté adecuada. Ojalá elevar el corte, cortar menos, quizás rodillar en vez de cortar, aumentar el “dusting” (echar topeado  frecuente, pero con muy poca cantidad, inclusive el tirar en cintas alternadas de descarga), usar rodillos sólidos en la máquina de cortar pasto. No hacer corte de cierre. Disminuir carros en la cancha. Mantener al mínimo el nitrógeno (puede llevarse la fertilización solo a aspersiones foliares… el exceso crea suculencia de la planta, disminuye la tolerancia del green al tránsito y a la sequía, y aumenta la incidencia y severidad de las enfermedades), airear en forma adicional. Con temperaturas más altas hay mayor presencia de insectos por lo tanto asperjar más temprano los insecticidas y repetir. Aplicar los fungicidas en sus fechas… o sea no tener los greens en estrés.

Tener claro qué tipo de césped se tiene en la superficie, su variedad, libre de malezas, la profundidad de su enraizamiento (que debe ser chequeada permanentemente si se usa rodillo… es el semáforo de algún problema por compactación). Asegurarse que todos los perfiles verticales de los greens hasta 30,5 cm (12”) sean iguales

Tener las condiciones de juego de un torneo es solo para circunstancias especiales y no debe ocurrir más de 2-3 veces al año. Normalmente el manejo de la cancha de golf se divide en el manejo regular y la de preparación para un torneo. El poner el campo de golf en el estrés severo de un torneo lo hace más susceptible a enfermedades. Los jugadores que quieren un Club en estado de torneo todo el tiempo están sentenciando a muerte los greens con una muerte repetitiva y masiva del césped.

¿Afectará iluminación? ¿Largo de día?

¿Qué se quiere? Firmeza de los greens, suavidad y consistencia

RODILLOS: pueden ser "sólidos", es decir un cilindro perfecto que se desliza por el terreno. Puede ser de diferentes diámetros, largo y peso... lo ideal es que llegue a un máximo de 200 kg/cm2 y que este dividido en dos o más cuerpos para hacer un trabajo de giro impecable

Las grineras tienen rodillos "grooved" o "acanalados" - como monedas separadas por un valle metálico -  y sólidos como un cilindro. Ocupar estos últimos para tener mayor velocidad.

El rodillado no debe usarse antes de 2 meses después de una siembra.

https://www.golfcourseindustry.com/article/gci0515-rolling-greens-strategy/

http://grounds-mag.com/golf_courses/grounds_maintenance_putting_greens_speed/

El adapta una estrategia de rodillado ¿Para obtener mayor velocidad?...pero hay que seguir manteniendo un césped saludable

Positivo

  • Reduce el estrés del pasto
  • Suprime enfermedades (Dollar Spot, “Pink Snow Mold” Microdochium/Fusarium, Antragnosis)
  • Suaviza al superficie (pero lee lo que hay… no aplana)
  • Aumenta la velocidad del green (1´)… aunque está manejada también por altura de corte y frecuencia de corte, fertilidad, humedad del suelo, uso de reguladores de crecimiento, verticorte, direcciones de corte, topeados livianos y abundantes, tipo de maquinaria, comportamiento de jugadores y caddies
  • Saca rocío
  • Se puede elevar la altura de corte y no perder velocidad de greens… después de dos semanas (especialmente en veranos calurosos)
  • Puede ayudar en restaurar el daño por descalce del suelo (por heladas y derretimiento)
  • Podría reducir musgo y algas, y disminuir malezas de hoja ancha
  • Reduce las zonas de sequía del green…  aumentaría el contendido de humedad volumétrica del suelo
  • Disminuye la actividad de gusanos/cuncunas (Lepidópteros) en un 55%
  • Mejora la incorporación de arena (barrida antes)

Negativo

  • La mayor compactación se produce a Capacidad de Campo
  • Desgaste en anillos y alrededor de greens… usar mats/alfombras
  • Puede afectar la cantidad de aire presente en el suelo y la permeabilidad o velocidad de infiltración del agua en el green
  • El rodillo puede pelar/escalpar/erosionar con  mucha facilidad
  • Puede disminuir la cantidad de lombrices

Acciones

  • Cortar un día y rodillar el otro y la velocidad se mantiene igual
  • Se pueden usar rodillos liviano (250 kg –Tru-Turf Roller)  y rodillos pesados (1.300 kg – Salsco Tranzformer)… los livianos son tan efectivos como los pesados y hay que sacarse de la cabeza que mientras más pesado mayor velocidad. Se trata de alcanzar una suavidad de superficie y no una compactación. El pesado usarlo día por medio
  • Tener en cuenta el clima,  y momento del año, riego/lluvias, velocidad de infiltración del agua en el green, CC y PMP del green y su densidad, temperatura del suelo y del aire, las practicas de cultivo y su frecuencia (vertidrain, verticorte, groomer, slicing… son su profundidad y frecuencia, hormonas… con su dosis), corte – con altura, repetición y dirección, y en el caso del aireado… profundidad de penetración, sólidos o sacabocados, diámetro, distancia entre ellos, y posible uso de G2G o drill/taladro. La idea es sacar el 20% del suelo anualmente.
  • Monitorear la práctica de riego… solo en lugares que indiquen falta de agua (instrumentos que lo indiquen, trabajos con metodología infrarroja  o detección de temperatura a distancia o ambas con instrumentos o drones). Implementar riego profundos e infrecuentes, utilizando a lo mejor que parta varias veces de acuerdo a la velocidad de infiltración de agua del green
  • No poner peso adicional a la máquina ya diseñada
  • No rodillar cerca de un topeado
  • Usar “slicer” cada dos semanas si se usa mucho rodillo… especialmente entes de lluvia
  • 3,1 mm en Agrostis en el corte de torneo reduce en un 40% los fotosintatos, que un corte a 4 mm… por lo tanto no mantener este parámetro por más de una semana
  • Regar separadamente los alrededores del green
  • La hormona que se usa es MODDUS  250 EC (25% trinexapac-etil) – US$ 100/L c/IVA… ver MODDUS – Protocolo 2.0 xlsx (Ej. Para Agrostis/Poa annua usar 260 cc/ha de CULTAR + 200 cc/ha de MODDUS 250 EC y para Agrostis solo usar 400 cc/ha de CULTAR  + 200 cc/ha de MODDUS 250 EC)
  • Una máquina moderna de corte puede producir más corte por metro lineal y esto mejora la velocidad del green… como también existen rodillos que vibran

Frecuencia

  • Tres veces a la semana de rodillo (Lunes, Miércoles y Viernes) y corte diario. En Otoño y Primavera para pastos fríos es la mejor decisión de aumentar la cantidad de rodillados por semana. En Diciembre-Enero para Bermudas. Todo ello con rodillos livianos
  • Diaria… velocidad puede aumentar 2 pies
  • Rodillar diariamente y  cortar 4 veces a la semana es equivalente en velocidad de los greens a rodillar diariamente y cortar diariamente
  • Cortando solamente y no rodillando se puede llegar máximo a 10´
  • Se puede usar en approaches y landing areas
  • Rodillar diariamente y cortar 4 veces a la semana
  • El rodillar 5 veces/semana no causaría compactación
  • Existe una fórmula para entregar el Factor de Rodillaje (RF) que es

RF = peso de máquina en kg = (número de rodillos x (diámetro de rodillos en cm x largo de rodillo en cm))… mientras más cerca de 1 es mejor

Bibliografía:

  • By Pat Gross, director, Southwest Region

 

Libros

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CONTROL DE ALGAS

Traducción libre: Carol Müller Ing Agr. M.S. de * Phillip Colbaugh, Texas A&M University

Las costras de algas en la superficie de los greens son un problema de larga data en el manejo del césped. Las prácticas tales como la reducción de agua de riego, mejorar el drenaje y la reducción de las dosis de fertilizantes para reducir la disponibilidad de nitrógeno y el fósforo son muy útiles. Sin embargo, a pesar de estas medidas, las costras de algas pueden seguir siendo un problema difícil de control. El control químico puede ser necesario durante los meses de verano en las zonas geográficas más cálidas.

Curiosamente, las "algas" que causan estos problemas no son las especies de algas acuáticas típicas que se encuentran en los arroyos y lagos. De hecho, no son algas en absoluto. Son las cianobacterias - organismos terrestres que pueden sobrevivir en el ambiente acuático y también en los hábitats acuáticos "parecidos" en la tierra.

Las cianobacterias se consideran lo más antiguo de todos los organismos fotosintéticos. Inicialmente clasificado como algas azul-verde. Los científicos más tarde colocaron correctamente estos organismos en un grupo único de la bacterias fotosintéticas. Sin embargo, la costumbre de llamarlas "algas" todavía persiste

De acuerdo con los registros fósiles, las cianobacterias vienen de alrededor de unos 3,5 millones de años. Existen en diferentes formas, que van desde células individuales a filamentos ramificados o no. La mayoría de las formas que causan el crecimiento superficial viscoso en los greens son tipos filamentosos que crecen rápidamente durante el verano.

Las cianobacterias sintetizan y secretan grandes cantidades de polisacáridos a partir de sus células. Esta capa protectora permite que soporten el estrés provocado por la falta de agua y las altas temperaturas. Muchas cianobacterias son "extremófilos", capaces de sobrevivir a condiciones ambientales extremas en los desiertos, Antártida e incluso en la superficie de las tejas en los techos.

Especies de algas acuáticas verdaderas que se encuentran en cuerpos de agua dulce cerca de campos de golf y arroyos están mal equipadas para sobrevivir en ambientes terrestres. Se puede comparar con un "pez fuera del agua". Por el contrario, varias especies de cianobacterias se han adaptado a las superficies húmedas del suelo con gran éxito. Ellas son generalmente especies oportunistas y de rápido crecimiento que son comunes en los lagos y ríos contaminados y, por desgracia, en el campo los campos de céspedes también.

Las cianobacterias forman fácilmente oxígeno durante la fotosíntesis utilizando la misma molécula de clorofila que se encuentra en las plantas superiores. Después de miles de millones de años en la tierra, las cianobacterias puede haber producido la mayor parte del oxígeno atmosférico del cual dependemos de hoy.

Los problemas de manejo con el crecimiento de algas en la superficie de los greens pueden ser una preocupación importante durante los meses calurosos del verano. Las esteras viscosas, o algas visibles en la superficie se encuentran generalmente en zonas húmedas, compactadas, recibiendo sombra parcial durante el día

Si bien hay muchas recomendaciones de manejo o culturales para reducir la retención de las aguas superficiales en los greens, los períodos estacionales de clima húmedo y las limitaciones en la configuración física de muchos campos de golf pueden fomentar el crecimiento de las cianobacterias en los greens a pesar de los mejores esfuerzos en erradicarlas. Las zonas de mal drenaje de los greens son un excelente hábitat para la cianobacteria debido a la humedad superficial disponible.

Cuando las condiciones ambientales son favorables (luz adecuada, nutrientes y temperatura), las cianobacterias pueden crecer rápidamente en la lámina agua o en suelos húmedos. Por lo tanto, las temperaturas cálidas de verano con períodos de alta intensidad de la luz y un amplio suministro de fósforo y nitrógeno estimulan su el crecimiento. Estas son las condiciones que uno encuentra en muchos campos de golf, así que no es sorprendente que las cianobacterias puede ser un problema.

El fósforo, especialmente, promueve un rápido crecimiento y la formación de costras por cianobacterias. Por lo tanto, el uso excesivo de fertilizantes de fósforo en altas dosis y fósforo de los diversos tipos de estiércol, juegan un papel importante en el rápido crecimiento de las cianobacterias en los estanques y lagos que reciben la escorrentía agrícola, y en el campo de golf.

El crecimiento de las cianobacterias filamentosas puede ser tan rápida que las capas filamentosas de baba dejan fuera de competencia el crecimiento del césped durante los meses calurosos de verano. Mantos superficiales de crecimiento de cianobacterias, por lo general indican un mal drenaje y áreas que están con sombra parcial. El agua es un elemento crítico que favorece el crecimiento de las algas y las zonas bajo el agua y bajo la sombra o zonas sobre una suave pendiente son los sitios para estos oportunistas. Las especies de cianobacterias comúnmente observadas son Oscillatoria, Phormidium y Lyngbya.

La primera aparición de crecimiento de las bacterias azul-verde en los greens se produce normalmente durante los meses de Diciembre-Enero como un limo oscuro en la superficie del green. Inicialmente, estas manchas pueden ser difíciles de observar, pero a medida que se hacen más grandes, el césped comienza a amarillar y se adelgaza debido a la falta de oxígeno y de drenaje bajo la superficie (asemejándose a una estera entretejida microscópicamente).

Si el agua, los nutrientes y la luz son abundantes, el rápido desarrollo de la estera forma una capa contigua tan gruesa como 3 mm. Durante el verano caluroso, las capas de algas están asociadas con áreas de disminución de césped que sufren de condiciones de estancamiento de crecimiento radicular , reducción de los suministros de oxígeno hacia las raíces y, posiblemente, la producción de toxinas que son liberadas por las bacterias y luego absorbidos por el césped afectándolo.

Control de la cianobacteria

El control de los brotes de cianobacterias no es un protocolo fácil, ya que su desarrollo puede ser muy rápido durante el clima cálido. La gestión preventiva es el mejor enfoque.

Agua: El agua es un factor crítico a considerar para evitar puntos problemáticos en los greens. Áreas en las que se observan colonias de color verde oscuro a negro de cianobacterias deben tener humedad en la superficie para apoyar la colonia. Es útil aumentar las tasas de infiltración del agua sobre hojas verdes con mal drenaje con una aireación con sacabocados y un topeado. De vez en cuando, la frecuencia y la duración del riego pueden ser la causa del exceso de agua en esas áreas. Si es posible, evitar el riego frecuente que mantiene los niveles de humedad de superficie elevadas en los greens.

Fertilidad: La disponibilidad de fósforo parece ser un factor crítico para estimular el rápido crecimiento de las cianobacterias durante los calurosos meses del verano. Productos de abono orgánico y la escorrentía que contienen abonos de animales pueden contribuir al exceso de fósforo, Mantener los tipos de fertilizantes con fósforo lo más bajo posible.

Control químico: Aunque las medidas preventivas son la primera línea de defensa, los superintendentes utilizan ampliamente los fungicidas para el control de algas superficiales durante los meses de verano. La justificación del uso de un fungicida para reducir los problemas de algas puede parecer algo difícil de entender debido a que estos productos fueron diseñados para reducir los problemas de enfermedades fúngicas, y no para controlar las algas verdes o azul-bacterias. Sin embargo, algunos fungicidas reducen efectivamente las algas sin afectar el césped deseado.

Lo mejor es emplear un programa de fungicidas antes de que las cianobacterias se conviertan en una extensa estera difícil de penetrar. Cuando las colonias de cianobacterias están bien establecidas el uso de clorotalonil y/o mancozeb en un programa cada 7 a 14 días en las más altas dosis de la etiqueta logran  cierto tipo de control satisfactorio. Sin embargo, un tratamiento preventivo con estos fungicidas requiere sólo las dosis bajas de las etiquetas para minimizar el crecimiento de algas. (Nota: no todos los productos de clorotalonil o mancozeb son etiquetados para control de las algas. Además, las etiquetas por lo general se refieren a "algas" y no a ”cianobacterias”).
La pulverización de estos fungicidas en los greens debe realizarse cuando estén secos en el momento de aplicación, así es más eficaz el control de las cianobacterias. Esto podría ser debido a la reducción de la lixiviación del ingrediente activo en el suelo. Dos o tres rondas de pulverización a intervalos de 7 días suelen ser necesarios para establecer un control satisfactorio.
La experiencia demuestra que se debe continuar con los tratamientos fungicidas en las dosis bajas, incluso después que los síntomas de las colonias hayan desaparecido. Si las condiciones siguen siendo favorables, son capaces de volver con su agresividad inicial y muy rápidamente, después de los tratamientos hayan cesado.
* Dr. Phillip Colbaugh es un patólogo de céspedes de Texas A&M University Research Center (Dallas, Texas).

Nota: Las dosis de estos productos son muy altas, sugiero que sean aplicaciones sectoriales

“mancozeb” = 14 kg i.a./ha
“clorotalonil” = 4,5 – 8,2 kg i.a./ha
Cada 7-14 días

Evapotranspiración vs riego en céspedes

 

Evapotranspiración TEMUCO
 
  ET mes ET día Riego     ET mes ET día Riego
mm mm probable+     mm mm probable*
    mm         mm
ENERO 160 5,2 3,6   JULIO 25 0,8 0,6
FEBRERO 110 3,8 2,7   AGOSTO 40 1,3 0,9
MARZO 90 2,9 2,0   SEPTIEMBRE 60 2,0 1,4
ABRIL 40 1,3 0,9   OCTUBRE 90 2,9 2,0
MAYO 30 1,0 0,7   NOVIEMBRE 110 3,7 2,6
JUNIO 20 0,7 0,5   DICIEMBRE 140 4,5 3,2

 

* Regimen de riego con Kc = 0,7 (70% de la evapotranspiración histórica). Se debe calcular cuántos minutos de una marca y modelo de aspersor tira 1 mm de precipitación y ahí se calcula los minutos de riego para ese mes. Lo otro es tener una bandeja de evapotranspiración en el Country y medir todos los días la evapotranspiración real y reponer el 70% al otro día
 
Para el exceso de lluvia… solamente vale la inclinación del green y el tener drenaje que funcione La precipitación de los aspersores se puede scar por tabla que entregan los comerciantes (siempre que se tenga el caudal y la presión de la tabla… medirlos. Poner una manguera a la matriz de riego y en el otro extremo el aspersor.
 
Hacer funcionar el aspersor dentro de un tambor de 200 L y medir el tiempo de llenado - se calculan los L/min = C (Caudal)
Con una válvula Pitot se mide presión del aspersor (anotando # de boquilla)… poner válvula Pitot a 1 cm del comienzo del chorro desde la boquilla- Tener manómetro en caseta de bombas para saber con qué presión sale de la bombas.
 
vuelta completa (min). Anotar el radio al que llega el arco de tirada del chorro del aspersor (m). Anotar cuántos minutos demora en dar una 
Calcular la superficie que moja… S (superficie) = m x m x 3,1415 = superficie en m2 que moja el aspesor
Esa superficie dividirla por el caudal… da lo mm que descarga por m2 (L/m2) en una vuelta
 
mm de descarga de un aspersor (poner mediciones en esta tabla)
 
Marca   A    
Modelo   B  
# Boquilla   5  
Presión de salida     psi
Presión en boquilla   65 psi (roja)
Radio   13 m
Minutos/200 L   6,45 min
Superficie de mojamiento   530,91 m2
Caudal 1   31,01 L/min
Minutos en dar 360º   3,5 min/vuelta
Caudal 2   108,5 L/vuelta
mm/vuelta   0,2044 L/m2/vuelta
 
Ej: ENERO 3,6 mm 61,64 min

o verificar con un medidor de precipitación que se pone en la mitad del radio